拉薩‧終於 Oct 2, 2013透過國航班機的監視螢幕，一條跑道漸漸從白霧浮現，在高原反應之前，我心跳已漸漸加速，天空並未出現想像的湛藍，仍是未睡醒的灰濛濛，地上未乾的積水透露著昨晚的夜雨，以為已經擺脫雨季的我開始有點小小的擔心，之後不會每天的天空都如此吧；下了飛機到了機場大廳內，與成都不同的涼氣隱約襲來，該換穿羽絨衣了。
與成都機場在海關查驗時不同，這回不用依照入藏證名單依序排隊，航警只是叫我們台灣的遊客稍微集合，看了入藏紙連台胞證都不想細看就放我們出去，而真實的西藏呈現在眼前，在停車場等待領隊時，回頭看到航廈用藏語及漢字寫成的拉薩兩個大字，我清醒了過來，我真的到拉薩了，心中有股莫名的激動。
住在古蹟裡
經過四個小時的硬座折磨，終於抵達西安車站，絲路的起點，卻是我此行的終點；其實一開始規劃時行程的終點是蘭州，但因為機票太晚定，蘭州回的機票太貴，而且轉機時間常得嚇人，在訂票網站選擇回程地點時看到西安，加上這裡是絲路的起點，便覺得很適合將終點設於此地，同時在機票費用及搭機時間都獲得好處，真是一個三全其美的設定：一出車站，已是晚上11點左右，一道城牆橫亙在車站廣場前方上空，這就是西安，十三朝古都的古城牆，我期待著明天的旅行。
麥積山
凌晨四點多到了天水車站，剛剛在車上的硬臥也沒很熟睡，所有仍有些疲憊，本來想說到天水先在車站大廳睡一下，怎知有沒有那種大廳，候車座位是在一個半露天的地方，防雨不防風，此時正下著毛毛雨，我們只得坐在半露天的座位閉目養神，不時有些涼，幸好天水比張掖溫暖很多，不然若是零下的溫度，這是可真是活受罪了。
火星?地球?
被鬧鐘聲驚醒，雖然千百個不願意但仍是離開溫暖被窩，農家樂其實也蠻好睡的；早晨與維持著嘉裕關的冰冷，但沒有不相稱的風和日麗，有著黎明前的黑暗，離開農家樂朝景區大門步行，看到附近也有三三兩兩的旅人從其他農家樂出發往相同的方向前去，但更多的是從他處乘遊覽車來的旅客，在凌晨的臨澤鄉下，此刻我想大概只有丹霞的售票口如此喧囂。
五臟俱全的快捷旅店
火車到達嘉裕關已是晚上11點左右，一出車站還搞不清東南西北的時候，一群出租車司機襲來，最後被一位特別賣力的小哥得到生意，得知我們要去蘭新路的百時快捷，小哥一直想推薦我們去新開的旅店，說比百時更便宜，但考慮安全性以及百時已經很便宜了，我們便還是到了百時快捷，入住時櫃台小姐跑去吃消夜不在，是保全代為招呼我們，想想櫃台小姐也真是蠻辛苦的便在櫃檯前的小沙發椅等待，而音響中不時傳來周杰倫的歌曲，難道是提醒我回台灣的時刻近了嗎，老實說可能因為我沒有超過一個月的國外旅行，所以還不能體會想家的感覺，此刻也是，我只想再多細細品味這趟旅程。
前往戈壁攤
因為不能在網上預定格爾木前往敦煌的汽車票，以先前網路上查詢的結果，如果錯過早上的班車，便要等到下午才能前往敦煌，而這樣就會變成夜車，已經付款完成的敦煌旅館的費用也會沉入水中；因此我們在汽車站開始營運前的七點左右就去排隊，但到了車站發現已有一些人在排隊，而且先前網路上得到的情報有變，原本說早上0800及0900各有一班車，事實上只有0900的一班車，票價也比網路上寫的99RMB稍貴一點是105RMB，此時不禁擔心是否能得到票，排隊的時候，昨日在麵館見到的女士也在隊列中，並找我們搭話，商量若是排不到車票，我們四人就一起包車去敦煌，雖然我們一口就答應了，但還是希望能買到票，所幸後來我們四人搶得倒數第2345的位置，真是幸運。
江孜英雄
離開浪卡子線邊界的冰川，進入江孜並往市區移動，進入市區後可看見宗山上有一古堡，不是貴族的莊園，也不是宗教的殿堂，而是一段悲壯事件的遺址；1904年7月英軍第二次侵藏，雖然之前以七次阻擋英軍入侵，但以藏民的土火槍、大刀、弓箭及投石器等傳統兵器終究難抵英軍的現代化兵器，在困守古堡3天已彈盡糧絕，英軍占領宗山後，肉搏不敵的數百將士跳崖自盡，為近代西藏抗擊外國侵略歷史上規模最大的戰鬥畫下悲歌的句點，2004年百年紀念時將宗山前廣場命名為「英雄廣場」，立有英雄碑一座，紀念這碧血先烈，午後兩點的豔陽晴空下，心卻涼了起來。
十萬佛塔
與宗山古堡相對望的是江孜白居寺，但因為今天舟車勞頓，身體有些不適，加上近日佛寺連發而我又非虔誠信徒便沒進去參觀，不過從外圍望去白居寺的外觀相當有特色，從正門向兩側延伸的城牆，各自轉彎後沿著山坡而上，有如長城之勢；而內部主要代表建築的吉祥多門塔也是西藏景點介紹的常客，多角形的底座上是白色的塔身，往上是藍色妝點的金頂，據說底部的多角型每個角都是一間間的小房間供奉著佛塔，故有十萬佛塔之稱，其實事後有點後悔沒入參觀，但當時只想靜靜休息，在寺外閒逛的時候，寺外是相當傳統的藏式民居，在這個陽光普照的午後相當安靜，只有牛隻靜靜的吃著主人準備的牧草飼料，腳步輕快的狗，與幾個追逐嬉戲的孩童，我也發現了傳說中的藏式民居特點─牛糞牆，牛糞像一個個大餅貼在牆上風乾，因為高原沒有喬木或灌木植物，所以檢柴是不可行的，牛糞便成了重要的燃料，千外別嫌棄，寒風刺骨的時候絕對是不可或缺啊。
(右圖後方牆上一塊塊就是傳說的「燃料餅」)
日喀則前的迷途
離開江孜終於要前往今日的終點日喀則，卻在要進城前被道路施工給打亂，這邊不得不說這公路行政單位的行事風格相當有個性，西藏郊區很多道路不是唯一就是唯二，但他們鋪路卻不開放單線通車，也沒有替代道路的指示，一句「不能通行，往那走」指著遠方不知去哪的土路就結束了，顛頗已不足以形容路況，不時出現的巨大水坑，讓我覺得能把中巴開在吉普車路上的趙師傅開車技術相當了得，佩服不以，但開到路中間時出現叉路也沒有路標頓時卡關，連一旁的藏民汽車也跟我們一起迷失，後來幸虧遇到軍警單位的人開車帶路才到了日喀則。
班禪大師駐錫地
札什倫布寺為日喀則地區最大寺院，同時也為黃教六大寺之一，15世紀由宗喀巴大師弟子，也是後來的一世達賴根墩珠巴所建，不過後來卻是成為班禪大師的駐錫地，四世班禪開始便一直到現在，所以寺院內的一大重點就是歷代班禪的靈塔，共有8座，文革時期，五至九世班禪靈塔祀殿被毀。後來十世班禪大師為 五至九世班禪重新修建了一座合葬靈塔殿。四世班禪的靈塔，在七十年代重建在原五世班禪的靈殿裡。一至三世班禪的靈塔祀殿沒有修建在紮什倫布寺，而是在其他當時班禪擔任住持的寺院中；而札什倫布寺的另一大重點便是強巴佛殿，由九世班禪建於1910年代初期，佛像高26.2公尺，是世界上最高最大的銅塑佛像，當時由110個工匠，花費4年時間，耗黃金6700兩、黃銅23萬多斤，相當驚人，在30公尺高的佛殿中更顯得佛像的巨大，是遊人對此寺印象最深之處。
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