旅行●活著的証明

江孜英雄
離開浪卡子線邊界的冰川，進入江孜並往市區移動，進入市區後可看見宗山上有一古堡，不是貴族的莊園，也不是宗教的殿堂，而是一段悲壯事件的遺址；1904年7月英軍第二次侵藏，雖然之前以七次阻擋英軍入侵，但以藏民的土火槍、大刀、弓箭及投石器等傳統兵器終究難抵英軍的現代化兵器，在困守古堡3天已彈盡糧絕，英軍占領宗山後，肉搏不敵的數百將士跳崖自盡，為近代西藏抗擊外國侵略歷史上規模最大的戰鬥畫下悲歌的句點，2004年百年紀念時將宗山前廣場命名為「英雄廣場」，立有英雄碑一座，紀念這碧血先烈，午後兩點的豔陽晴空下，心卻涼了起來。
 

十萬佛塔
與宗山古堡相對望的是江孜白居寺，但因為今天舟車勞頓，身體有些不適，加上近日佛寺連發而我又非虔誠信徒便沒進去參觀，不過從外圍望去白居寺的外觀相當有特色，從正門向兩側延伸的城牆，各自轉彎後沿著山坡而上，有如長城之勢；而內部主要代表建築的吉祥多門塔也是西藏景點介紹的常客，多角形的底座上是白色的塔身，往上是藍色妝點的金頂，據說底部的多角型每個角都是一間間的小房間供奉著佛塔，故有十萬佛塔之稱，其實事後有點後悔沒入參觀，但當時只想靜靜休息，在寺外閒逛的時候，寺外是相當傳統的藏式民居，在這個陽光普照的午後相當安靜，只有牛隻靜靜的吃著主人準備的牧草飼料，腳步輕快的狗，與幾個追逐嬉戲的孩童，我也發現了傳說中的藏式民居特點─牛糞牆，牛糞像一個個大餅貼在牆上風乾，因為高原沒有喬木或灌木植物，所以檢柴是不可行的，牛糞便成了重要的燃料，千外別嫌棄，寒風刺骨的時候絕對是不可或缺啊。
           
(右圖後方牆上一塊塊就是傳說的「燃料餅」)

日喀則前的迷途
離開江孜終於要前往今日的終點日喀則，卻在要進城前被道路施工給打亂，這邊不得不說這公路行政單位的行事風格相當有個性，西藏郊區很多道路不是唯一就是唯二，但他們鋪路卻不開放單線通車，也沒有替代道路的指示，一句「不能通行，往那走」指著遠方不知去哪的土路就結束了，顛頗已不足以形容路況，不時出現的巨大水坑，讓我覺得能把中巴開在吉普車路上的趙師傅開車技術相當了得，佩服不以，但開到路中間時出現叉路也沒有路標頓時卡關，連一旁的藏民汽車也跟我們一起迷失，後來幸虧遇到軍警單位的人開車帶路才到了日喀則。


班禪大師駐錫地
札什倫布寺為日喀則地區最大寺院，同時也為黃教六大寺之一，15世紀由宗喀巴大師弟子，也是後來的一世達賴根墩珠巴所建，不過後來卻是成為班禪大師的駐錫地，四世班禪開始便一直到現在，所以寺院內的一大重點就是歷代班禪的靈塔，共有8座，文革時期，五至九世班禪靈塔祀殿被毀。後來十世班禪大師為 五至九世班禪重新修建了一座合葬靈塔殿。四世班禪的靈塔，在七十年代重建在原五世班禪的靈殿裡。一至三世班禪的靈塔祀殿沒有修建在紮什倫布寺，而是在其他當時班禪擔任住持的寺院中；而札什倫布寺的另一大重點便是強巴佛殿，由九世班禪建於1910年代初期，佛像高26.2公尺，是世界上最高最大的銅塑佛像，當時由110個工匠，花費4年時間，耗黃金6700兩、黃銅23萬多斤，相當驚人，在30公尺高的佛殿中更顯得佛像的巨大，是遊人對此寺印象最深之處。

  

對應文革中班禪靈塔被毀的歷史，寺院中多處壁畫也可看出其端倪，許多壁畫被毀，甚至還看到紅衛兵在壁畫上刻下稱頌毛主席的字樣，心中不禁心痛現今中國有許多文物皆毀於那愚蠢的狂熱，連中國人民講到這段往事，也是聲音漸小而後不發一語；牆上的六道輪迴壁畫是否當時正靜靜地看著一切並作出審判，是上善的戰士阿修羅，還是下善的地獄惡鬼。