早上搭上旅行巴士到了哲蚌寺，昨日在拉薩市中心發現其實這邊可以做公交來，心中一直為了在西藏不能自由自助而有些惋惜，但到了哲蚌寺的售票口，發現寺院本體還在上方砂石荒山上，突然覺得如果搭公交到售票口下再步行到到寺院，可能會因為氧氣不足而消耗大量的體力，上去可能就沒興致參觀了；要進入寺院門口時，有個小女孩正坐在牆上大聲朗誦書本的內容，我想起小時候在緬甸看到表弟們也是這樣念書，不禁覺得可愛又懷念。
到了寺院門口，有一個白色石爐不斷升起裊裊煙霧，在西藏每個寺院甚至民宅中都可看到，而旁邊有一藏族婦人販賣著一捆捆上面覆有糌粑粉的樹枝，來參拜的人都會買一把送進爐子燒，這樣的程序叫作「煨桑」，藏語的意思是「食味」，據說是神靈不食人間煙火，聞到桑煙香味便會下凡赴宴，給神靈以美味，給自己以精神解脫，我沒抱著那麼大的期許，但也入境隨俗的體驗了一下。
順著坡道而上路旁的溝渠清澈的水流過，這是雪山上的溶雪而來，供應著僧人的生活起居，想到他們用的是最純淨的雪水，喝自來水長大的我不自覺得有些羨慕，一旁的轉經輪彷彿同意我心中的想法，像水車般也不停的轉動地附和著，沒想到轉經輪也有自動型式的，事實上轉經輪內寫有經文，透過一次次的轉動，彷彿念了一遍遍的經文，比朗誦得快得多，無怪乎藏民每到寺廟必轉，在路上也手持轉經筒不斷搖動旋轉。ˇ
進入主寺院結構之前，遠處山上有幾顆巨石寫著藏文，也有一顆特別大的畫著尊像，再往右望去是一個大斜坡平台，是八月雪頓節時曬巨幅唐卡的地方，無緣一看巨幅唐卡的盛況有點可惜，只能望著空蕩的斜坡自己以想像力腦補。
哲蚌寺相當大，是藏傳佛教黃教(格魯派)六大寺中規模最大的一座，十五世紀時由黃教開創者宗喀巴大師的弟子所創，宗喀巴大師親自開光，16世紀二世達賴根墩珠巴在此建立甘丹頗章(頗章為宮殿之意)，在五世達賴重建布達拉宮前，三世到五世達賴也都在生活起居，也是西藏政治宗教中樞所在地；所以布達拉宮放置的是五世到十三世達賴的靈塔，而二世到四世的靈塔則供奉在哲蚌寺。
前往措欽大殿的路上，會經過僧人打理三餐的廚房，挑高的兩層樓的空間，上方窗戶滲透進來的光束，透過空氣中殘留的細微煙塵，顯得格外有風味；懸掛著各種黃銅色的鍋勺，中間懷繞著一個大磚灶，上面有超巨大的鍋子，我想負責伙房的僧人應該是內力深厚的武僧，才有那勁道能煮得如此一大鍋飯。
另外一處就是措欽大殿，也就是大法堂的意思，每座寺院都常可看到措欽大殿，但哲蚌寺的措欽大殿規模最大，畢竟寺院本身規模就是最大，參觀措欽大殿時恰逢辯經活動，這是我第一次看辯經，有幾個僧人頭戴黃帽坐於措欽大殿前台階下，有一群僧人站立列隊面對他們，其餘僧人則環坐在周圍，一開始我以為是坐著的人問站著的人，後來才發現是站著並作出各種手勢與動作的人在問坐著的人，聽不懂問答的內容，但感覺很新鮮便在旁觀望了一會，並想著下午去色拉寺時可以比較一下兩處的辯經有無不同。
進入措欽大殿後會先經過一個佈滿卡墊的大廳，從周圍的走道繼續往前走可看到一些殿堂與佛像，如三世佛，所謂的三世佛就是過去佛燃燈佛，現在佛釋迦牟尼及未來佛強巴佛(彌勒佛)；其中藏傳彌勒佛的形象與漢系佛教的大肚彌勒佛不同，與一般佛像類似，辨認方式式呈現如同我們一般的坐姿，不是盤腿也不是結迦而坐，傳說在釋迦牟尼年代的56億餘年後，人間將遭巨大災禍，此時彌勒佛會出現度化眾生，人類壽命會達到好幾萬年，我對這樣的壽命相當的吃驚，無法想像。參觀完一些殿堂後回到佈滿卡殿之處，發現原本在外面辯經的僧人都以會到廳堂之中，開始在講經學佛，那是一幅我難以忘懷的畫面，瀰漫酥油燈煙的大殿中，一排排僧人誦著經，一道道光束透射進來，彷彿世間週圍的紛擾消失，焦點凝聚在這大殿中，這猶如「佛光」的畫面既莊嚴又神祕。
(感謝大黑為大家留下這沐光之城)
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